シャトーヌフ・デュ・パプ

アヴィニョンから北へ約15km。ローヌ川左岸の丘に、崩れた塔がひとつ立っています。「教皇の新しい城」——シャトーヌフ・デュ・パプ。フランスでもっとも有名なワイン産地名のひとつでありながら、その名の主である城は、いまや壁一枚の廃墟です。

けれどこの村が世界のワインに残したものは、城よりずっと大きい。産地の名を法律で守るという考え方——AOC（原産地統制呼称）制度の原型は、この村の畑から生まれました。第8講 ローヌ完全編で北のエルミタージュを「シラーの王座」と呼びましたが、南ローヌの王座は間違いなくここです。

教皇がぶどうを植えた村

物語は1309年、教皇クレメンス5世がローマを離れ、教皇庁をアヴィニョンに移したことから始まります。続くヨハネス22世（在位1316〜1334年）の治世、村のぶどう栽培は教皇の直轄領として大きく発展しました。ヨハネス22世は1317年、この村に夏の居城を築かせます——これが「教皇の新しい城」、村の名の由来です。

城のその後は数奇でした。16世紀の宗教戦争で焼かれて主塔を残すのみとなり、さらに1944年8月、撤退するドイツ軍が貯蔵弾薬を爆破して北半分が崩落。いま丘の上に立つのは主塔の南面だけです。それでも畑の海に浮かぶこのシルエットは産地の紋章であり続け、地下のカーヴでは今も愛好会の儀式が行われています。

1923年、バロン・ル・ロワの規律

20世紀初頭、フィロキセラ禍と贋造ワインの横行で、有名産地の名前は「勝手に名乗ったもの勝ち」の状態にありました。これに立ち上がったのが、村のシャトー・フォルティアを本拠とするバロン・ピエール・ル・ロワ・ド・ボワゾーマリエです。

1923年10月4日、彼を会長として生産者組合が発足。要求したのは、いま読めばAOCの定義そのものでした。

1. 産地の画定——シャトーヌフ・デュ・パプを名乗れる土地を地図上で確定する
2. 認可品種の限定——この土地に適すると認められた品種だけを使う
3. 最低アルコール度数12.5%——十分に熟したぶどうだけを収穫する
4. 選別（トリ）の義務——傷んだ房・未熟な房を取り除いてから仕込む

この要求は1929年のアヴィニョン裁判所判決で認められ、フランスの原産地呼称法制に取り込まれていきます。そして1936年5月15日——アルボワ、カシス、モンバジヤック、そしてローヌ対岸のタヴェルとともに、シャトーヌフ・デュ・パプは最初のAOC認定を受けました。「フランス初のAOC」と自称されることもありますが、正確には同日認定の6つの一角。ただし制度のひな型を書いたのがこの村であることは、規約書自身が誇らしげに記しています。

規律は現在も筋金入りです。収量上限は1ヘクタールあたり35ヘクトリットルとフランスの銘醸地でも最少級、収穫は手摘みのみ（収穫機は禁止）、選別ではじいた分は産地名を名乗れない「ラペ」として区分され、赤の補糖は一切禁止。オークチップの使用も認められません。

13品種か、18品種か

シャトーヌフ・デュ・パプの代名詞といえば「13品種のブレンド」。ところが現行の規約書を開くと、認可品種は18並んでいます。どちらが正しいのか——答えは「両方」です。

このリストの源流は19世紀、シャトー・ラ・ネルトのジョゼフ・デュコスが行った品種研究です。彼は品種ごとに「果実味を与えるもの」「骨格を与えるもの」「華やかさを添えるもの」と役割を割り振り、ブレンドの設計図を描きました。

そして重要なのは、この産地にはブレンド比率の規制がないこと。18品種すべてを使う造り手（ボーカステルが有名）もいれば、グルナッシュ100%のラヤスもいる。実際の畑はグルナッシュが7割強を占め、シラーが約1割、ムールヴェードルが約7%と続きます。同じ村の名を名乗りながら、家ごとにレシピがまるで違う——それがこの産地の飲み比べの醍醐味です。

丸石の畑と、その神話

シャトーヌフ・デュ・パプの畑の写真といえば、地面を埋め尽くす丸い石——ガレ・ルレ（galets roulés）。アルプス起源の石英質の石が、太古のローヌ川に運ばれて磨かれ、段丘に厚く堆積したものです。昼に日射しの熱を蓄え、夜に放出してぶどうを熟させる——現地のプロヴァンス語には「カイアウ・フレジャウ（昼に熱く、夜も冷えない石）」という言葉まで残っています。

ただし、ここは神話と実像を分けておきましょう。丸石が覆うのは産地の一部の段丘だけです。村の北と、東の台地ラ・クローが二大産地で、ヴュー・テレグラフの「ラ・クロー」はその教科書。一方、北東のクルテゾン側には砂質（サーフル）の畑が広がり、香り高くしなやかな酒質を生みます。ラヤスの畑に石がほとんどないのは先に書いた通り。西〜北西の石灰質は白に向くとされます。「丸石の力強さ」と「砂の繊細さ」——この振れ幅も、比率自由のブレンドと並ぶ多様性の源です。

気候は地中海性で、年間日照約2,800時間、降水量650mm未満という、ローヌ渓谷でも最も乾いた土地のひとつ。北から吹き下ろすミストラルが空気を乾かし、カビ病を抑えて健全なぶどうを守ります。村は5つのコミューン——シャトーヌフ・デュ・パプ、オランジュ、クルテゾン、ベダリッド、ソルグ——にまたがり、約3,200haから年産8〜10万ヘクトリットル（約1,200万本）。9割超が赤で、6割以上が輸出される国際銘柄です。

紋章のボトルと、円盤禁止令

売り場でこの産地を見分ける手がかりが、ボトルの肩のエンボス（浮き彫り）の紋章です。教皇の三重冠と聖ペテロの交差した鍵、それを囲む「Châteauneuf-du-Pape contrôlé」のゴシック文字——1937年に生産者組合が作った意匠で、使えるのは組合員だけ。法的には団体商標であり、2004年には「保護された美術著作物」とする最高裁判決まで出ています。

ただし覚えておきたいのは、紋章がない＝偽物ではないこと。ラヤスやボーカステルのように独自ボトルを貫く名門もあります。正式な証明はあくまでラベルのAOC表記です。

もうひとつ、この村の法律には世界的な有名条文があります。1954年11月、村長リュシアン・ジュヌが発布した「空飛ぶ円盤および空飛ぶ葉巻型飛行物体の村内における飛行・着陸・離陸を禁ずる」条例——UFO目撃譚がフランス中を騒がせた年の、ウィットに富んだ村おこしです。違反した円盤は押収される定めで、条例は今も有効。着陸した円盤はまだないと伝えられます。カリフォルニアの造り手ボニー・ドゥーンが「ル・シガール・ヴォラン（空飛ぶ葉巻）」というワインでこの逸話に敬意を捧げているほど、ワイン界では愛されている話です。

どこから、飲み始めるか

この産地の階段は比較的なだらかです。2026年8月時点の実勢の目安で歩きましょう（価格は変動します）。

入口は協同組合・ネゴシアンもの（約4,000〜7,000円）。グルナッシュの温かい果実とガリーグの香草という産地の輪郭は、この価格帯でも十分わかります。次にドメーヌもののスタンダード（8,000円〜1.5万円）——ジャナスやペゴーの下位キュヴェあたりで、造り手ごとの流儀が見えてきます。

頂点の輪郭を掴むならボーカステル、ヴュー・テレグラフ「ラ・クロー」、クロ・デ・パプ（2〜3万円）。その先のオマージュ・ア・ジャック・ペランやダ・カポ、そしてラヤスは、もはやヴォーヌ・ロマネの特級と同じ「出会いもの」の世界です。

当たり年は2016・2019・2020年、そして乾燥の中で古樹グルナッシュが凝縮した2022年。2023年はフレッシュでバランス型です。アルコールは高め（最低12.5%、実際は14〜15%台が普通）なので、10年前後の熟成で角が取れた頃も狙い目。合わせるならローストビーフや炭火の焼肉、煮込みなら羊やジビエ系の力強い皿が定石です。

産地全体の背景は産地ガイド ローヌと第8講で。川の対岸のロゼの村タヴェルへは第53講から渡れます。教皇が去って600年——城は崩れても、この村が書いた「産地を守る法律」は、いまや世界中のワイン産地の土台になっています。