コート・ロティ

コート・ロティは、面積わずか343ヘクタール。シャトーヌフ・デュ・パプの十分の一ほどの小さな産地です。それでいて、ローヌのワインの中でもっとも高価な一本を出し、エルミタージュと並び称される。しかもこの畑は、つい六十年ほど前まで、消えかけていました。

急斜面、白ぶどうの混醸、そして復活の物語。この三つが、コート・ロティという名前を特別なものにしています。

「焼けた丘」— シラーの北限にある断崖

コート・ロティがあるのは、リヨンの南およそ40キロ、ローヌ川の右岸。アンピュイ、テュパン＝スモン、サン＝シール＝シュル＝ローヌの3村にまたがります（AOCは1940年10月18日制定。当初は2村で、1966年にサン＝シールが加わりました）。

ここは北ローヌの最北端であり、AOCの公式明細書は、この地を「シラーという品種の、もっとも北の砦」と表現します。北からの冷たい風は現地で「ビーズ」と呼ばれ、リヨネ気候と呼ばれる半大陸性の気候が、南フランスとは違う緊張感をぶどうに与えます。

数字にすると、この畑の異様さがわかります。標高180〜325メートル、斜度は最大60%。機械はもちろん、家畜すら入れません。すべて人の手で、1ヘクタールあたり年間1,800時間——ふつうの畑の何倍もの労働がかかります。収穫は手摘みが義務で、房は潰さないよう丸ごと運ばれます。

崩れやすい斜面を耕作可能にしているのが、石積みです。ブロンド側の風化した砂質土は現地語で「アルゼル」と呼ばれ、あまりに脆いため「シェイ」という空積みの石垣で支えなければ畑になりません。ブリュンヌ側では「シャイエ」と呼ばれる狭い段々を階段状に組みます。写真に写る幾何学模様は、装飾ではなく生存のための構造です。

なおこの丘のワインの歴史は、ローマまで遡ります。大プリニウスの『博物誌』は、ヴィエンヌの地——コート・ロティのすぐ北の街——のワインを名指しで挙げ、樹脂の風味を持つ品種が土地を有名にしていること、そしてヴィエンヌの人々だけがそれを高値で売っていることを記しています。当時のワインは壺に樹脂を塗って造られ「ピカトゥム」、品種は「アロブロギカ」と呼ばれました。近くのサン＝ロマン＝アン＝ガルには、収穫と踏み潰しを描いた3世紀初頭のモザイクが残っています。ただし、プリニウスが称えたのは「ヴィエンヌの地」であって「コート・ロティ」という地名ではない——ここは正確に押さえておきたいところです。

ブロンドとブリュンヌ、二つの斜面

この産地には73のリュー・ディ（区画名）がありますが、まず覚えるべきは二つの名前です。アンピュイの斜面を南北に分けるコート・ブロンドとコート・ブリュンヌ。両者はフォンジャン川で隔てられ、北がブリュンヌ、南がブロンドです。

そして、この二つの名前には有名な伝説があります。アンピュイのある領主に金髪（ブロンド）と黒髪（ブリュンヌ）の二人の娘がいて、それぞれに斜面を分け与えた——というものです。

ただしAOCの公式明細書は、この話を明確に「伝説（légendes）」として紹介し、「とされる（prétendument）」という言葉を添えています。そして同じ段落で「より科学的なもうひとつの説明」として、基盤岩の違いによる土の色を挙げる。つまり公式文書自身が、詩的な物語のあとに種明かしを置いているわけです。銘醸地の規定書が伝説を否定する例は、エルミタージュの隠者伝説にも見られる、この地方らしい律義さかもしれません。

赤に白ぶどうを混ぜる、という流儀

コート・ロティを他の赤ワイン産地から決定的に分けているのが、ヴィオニエの混醸です。

規定を正確に読むと、こうなります。畑の作付はシラーが80%以上。ヴィオニエは「混植」として、シラーの区画の中に株数の20%を上限に植えることが認められる。そして重要なのは、両者を使う場合は「ぶどうの段階で混ぜて醸造する」——つまり共醸（コ・フェルマンタシオン）が義務だという点です。できあがったワイン同士を混ぜることは認められていません。

なぜこの土地だけがそうなったのか。公式明細書は、すぐ南にヴィオニエの聖地コンドリューがあることを理由に挙げています。17世紀初頭にはコート・ロティでも白が造られていましたが、コンドリューやシャトー・グリエという高名な白の産地が近すぎたために早々に放棄された。ヴィオニエの株がいまも畑に残っているのは、その白ワイン時代の名残だというのです。

効果としてよく語られるのは、色素の安定（共着色）と、花の香りによる香りの高揚、そしてタンニンの丸みです。ただし公平に言えば、共醸が必ず色を濃くするとは限らないという研究結果もあります。そもそも意図的な技法というより、混植された畑を分けて収穫する手間を省いた実務的な慣行だった可能性も指摘されています。「長く言われてきたが、科学の裏づけは一様ではない」——このくらいの温度で受け止めるのが正確でしょう。

そして実際の使用量は、上限の20%よりはるかに少ないのが現実です。今日の一般的な混醸率は3〜5%、多くて10%程度。ジャンシス・ロビンソンは「実際にはコート・ロティの大半はシラー100%」と書いています。ベルナール・ルヴェのように、ヴィオニエを一切使わない造り手も少なくありません。

消えかけた畑と、それを救った人たち

いま高値で取引されるこの畑は、二十世紀に本当に消滅しかけました。AOCの公式明細書は、率直にこう書いています——「二十世紀の間に、この畑は消え去りかけた」。

理由は重なっています。まずフィロキセラ。1893年にローヌ渓谷を通った人物の記録には、「かつて名高かった畑はほとんど破壊され、コート・ロティやコンドリューの斜面にはわずかな株が残るのみ」とあります。続く第一次大戦が働き手を奪い、そして戦後のローヌ渓谷の工業化が決定打になりました。機械も動物も入れない急斜面の労働に、人が集まらなくなったのです。多くの地主は、より儲かるアプリコットなどの果樹に転作しました。

どこまで減ったのか。資料によって数字が割れますが、1960年前後にはおおむね50〜70ヘクタールまで落ち込んだと見られ、もっとも具体的な記録では1961年にマルセル・ギガルが家業に加わった時点で42ヘクタールだったと伝えられます。現在の343ヘクタールは、その底から五倍から八倍ということになります。フィロキセラ以前の面積を回復したのは2010年のことでした。

救ったのは、数人の人間です。生産者組合の会長アルベール・デルヴューは、この地で初めてワイン専業で生計を立てた栽培家とされ、若いマルセル・ギガルと組んで畑が宅地に転用されるのを食い止めました。伝説的な造り手マリユス・ジャンタですら、当時は生活のために野菜を作っていた——1980年頃、のちに「ラ・トゥルク」となる畑の購入を打診されて、野菜のほうが儲かるからと断ったという逸話が伝わります。この土地の価値が、当時どれほど信じられていなかったかがわかる話です。

流れを変えたのが、1966年のラ・ムーリーヌでした。この地初の単一畑ワインという発想そのものが新しく、1976年の豊作で需要が跳ね、価格は三か月で三倍になったと言われます。そして決定打がロバート・パーカー。1985年ヴィンテージを「1982年のボルドーを飲んで以来、もっともドラマティックなワイン」と評し、1987年の雑誌記事でギガルとロスタンの単一畑を絶賛。1997年には「ラ・ラ」の11ヴィンテージを一挙に100点へ格上げしました。格下扱いだったコート・ロティが、エルミタージュと並び、時に価格で追い越すまでになったのはこの時期です。

「ラ・ラ・ラ」— 三つの単一畑

ギガルの三つの単一畑は、頭文字から「ラ・ラ・ラ」と呼ばれます。同じ造り手が、同じ収量、同じ新樽100%・約40か月という条件で仕込みながら、畑が違うだけでこれほど違うことを示す、テロワールの実験室のような三本です。

畑にまつわる物語も、それぞれ違います。ラ・ランドンヌは、マルセル・ギガルが十年かけて17人の栽培家から小区画を買い集めてひとつに再構成し、1975年に植樹したもの——息子フィリップの誕生を記念しての植樹でした。ラ・トゥルクは、19世紀に名を馳せたのち約50年間放置されていた畑で、エティエンヌ・ギガルがその品質を記憶していたことから1980年頃に取得され、植え替えを経て1985年に初リリースされています。

評価の面では、ワイン・スペクテイター誌が2024年に、三兄弟が通算30回の100点を得たと報じました。ペトリュスやラフィット、ムートンを上回る数字です。2009年ヴィンテージでは史上初めて三本同時に満点がつきました。ただし注意すべき点として、パーカー本人によるローヌの採点は2013年に後任へ引き継がれていますので、「パーカー100点」という表現は概ね2010年前後までのヴィンテージの話だと理解しておくのがよいでしょう。

そして近年、約40年ぶりに四本目の「ラ」が加わりました。ラ・レイナルド——コート・ブロンドとコート・ブリュンヌを分ける川の名に由来し、フォンジャンの1.5ヘクタール、シラー100%。2022年ヴィンテージがデビューです。フィリップ・ギガルの双子の息子の誕生を記念して植えられたと伝えられ、ラ・ランドンヌがフィリップ自身の誕生記念だったことの、静かな反復になっています。

エルミタージュ、コンドリューとの関係

北ローヌを理解するには、この三つを並べるのが早道です。

※面積・生産量はいずれもInter Rhône『Chiffres Clés 2025』の2024年収穫データ。

意外に思われるかもしれませんが、コート・ロティはエルミタージュの約2.5倍の広さがあります。それでも希少に感じられるのは、生産者が小さく分かれているためです。エルミタージュがジャブレ、シャプティエ、シャーヴといった数社に集中しているのに対し、コート・ロティには90軒前後の生産者がひしめいています。

南隣のコンドリューも、この産地と切り離せません。二つのAOCはともに1940年制定で、境界域のテュパン＝エ＝スモンでは畑が接しています。コンドリューもまた戦後に壊滅的に縮小し、1970年代末には8ヘクタールまで落ち込みました。その復興を三十年にわたって率いたのがジョルジュ・ヴェルネ——同家がコート・ロティも造っているのは、二つの産地が地続きであることの何よりの証です。ヴィオニエという品種の物語については品種図鑑で詳しく扱っています。

買い方と、近年のヴィンテージ

コート・ロティの価格は、同じAOCの中で7〜8倍の開きがあります。入口は小規模生産者のベーシックで8,000円前後から。産地の教科書としてはギガルの「ブリュヌ・エ・ブロンド」（約9,000〜1万3,000円）が定番で、年産2万ケース規模なので手に入りやすいのも利点です。そこからジェランやクリュゼル・ロックの単一畑、ロスタンのアンポディウム、ジャメと登り、頂点のラ・ラ・ラは5万円から。ラ・ムーリーヌは年によって4万円台から13万円まで動くため、価格を見るときは必ずヴィンテージとセットで確認してください（本稿の目安は2026年9月時点の日本の実勢です）。

年ごとの傾向も、この産地は振れ幅が大きめです。

飲み方は、第26講で扱った基本のとおり16〜18度が目安。若い年や骨格の強いブリュンヌ系は、抜栓の1〜2時間前に開けるかデカンタに移すと表情が変わります。熟成の考え方については第29講もあわせてどうぞ。

料理は、スミレと黒胡椒、燻したベーコン、黒オリーブという香りの方向から考えるとまとまります。鴨や仔羊のロースト、胡椒を効かせた牛肉、ジビエ、きのこ。ヴィオニエを含むタイプは中盤に厚みがあるので、香草やスパイスを使った料理にもよく寄り添います。北ローヌ全体の地図は第8講で、シラーという品種そのものは品種図鑑で歩いています。