このページの要点 キアンティ・クラシコ（Chianti Classico） は、イタリア・トスカーナ州のフィレンツェとシエナのあいだ 、約7万1,800ヘクタールの丘陵地で造られる赤ワインのDOCGです。サンジョヴェーゼ80%以上 で白ぶどうは使えず、瓶には黒い雄鶏（ガッロ・ネーロ） のマークが義務づけられています。1996年から、周辺に広がる「キアンティ」とは別のDOCG 。階層はアンナータ（通常品）・リゼルヴァ・グラン・セレツィオーネ の三段で、どの階層にも木樽での熟成義務はありません 。
この記事の目次 フィレンツェとシエナのあいだ 1716年の布告と、「クラシコ」の名 白ぶどうを「混ぜなければならなかった」時代 規定を読む——三つの階層と、木樽の義務がないこと 11のUGA——村の名前を、瓶に書く 近年のヴィンテージ 選び方と、食卓 第63講「樽とオーク」 の最後に、こう予告しました——この産地の規定には、どの階層にも木樽の義務がない、と。
熟成の期間は決めるが、容器は決めない。白ぶどうを混ぜることを、かつては義務にし、いまは禁じている。規則そのものが、この半世紀のあいだに大きく向きを変えてきた産地です。黒い雄鶏の丘を、制度と歴史と造り手の三つの面から歩きます。
フィレンツェとシエナのあいだ
産地は、北のフィレンツェと南のシエナにはさまれた丘陵地 です。規定が定める範囲は約7万1,800ヘクタール （フィレンツェ県3万400ヘクタール、シエナ県4万1,400ヘクタール）。といっても、その多くは森とオリーブ畑と集落で、ぶどう畑はおよそ1万ヘクタール、そのうちDOCGとして登録されているのは約7,000〜7,200ヘクタール です。
区域にまるごと含まれるのは、カステッリーナ・イン・キアンティ、ガイオーレ・イン・キアンティ、グレーヴェ・イン・キアンティ、ラッダ・イン・キアンティの4つのコムーネ 。バルベリーノ・タヴァルネッレ、カステルヌオーヴォ・ベラルデンガ、ポッジボンシ、サン・カッシャーノ・イン・ヴァル・ディ・ペーザの4つは一部だけが入ります。
協会の会員は482 で、そのうち345が自社のラベルで瓶詰め しています。区域内の生産者の96%以上が加盟しているので、協会はほぼ産地そのものと言えます。年産は3,500万〜3,800万本 。2025年の出荷先はアメリカ37%、イタリア国内19%、カナダ12% で、北米だけでほぼ半分です。日本は2024年の数字で2%でした。
地形と気候の数字。 規定によれば、畑は
丘の斜面 に限られ、
標高700メートルが上限 。産地全体は標高200メートルほどを底に、おおむね600メートル以下の高原状の地形で、年間の降水量は800〜900ミリです。重い鮮新世の粘土や谷底の平地は、区域から外されています。トスカーナの海沿いの
ボルゲリ とは違い、
内陸の、昼夜の寒暖差がある丘 ——それがサンジョヴェーゼのきびきびした酸を支えています。
1716年の布告と、「クラシコ」の名
この土地の赤ワインの歴史は、文書の上では1398年 までさかのぼります。「キアンティ」という地名とワインが結びついて記録された、最初期の例です。
決定的なのは1716年9月24日 。トスカーナ大公コジモ3世 が布告を出し、上質なワインの産地としてキアンティ、ポミーノ、カルミニャーノ、ヴァルダルノ・ディ・ソプラ の4地域の境界を定めました。このとき「キアンティ」として画定された範囲が、ほぼ今日のクラシコの区域にあたります。産地を法で線引きした例として、トカイ やポルトガルのドウロと並んで、世界でもっとも早いもののひとつに数えられます。
その後、「キャンティ」の名は人気とともにトスカーナの広い範囲へ広がっていきます。そこで元の地域の生産者たちは、自分たちのワインを区別しようとしました。
1924年5月14日 ラッダに33の生産者が集まり、協会を設立。14世紀のキアンティ同盟の紋章だった黒い雄鶏 を掲げる1932年 省令で、元の地域に「クラシコ（Classico）」 の名が公的に認められる1967年 キャンティとしてDOCに（白ぶどうの混醸が義務の時代）1984年 キャンティとしてDOCGに1996年8月5日 省令でキアンティ・クラシコが独立したDOCG となり、広域キャンティと完全に分かれる2005年5月14日 1987年から二つに分かれていた協会の組織が再統合され、雄鶏が産地全体の象徴に
雄鶏の伝説と、アメリカの訴訟。 黒い雄鶏にはよく知られた物語があります。フィレンツェとシエナが境界を決めるために、夜明けに雄鶏が鳴いたら騎士が馬で出発し、出会った場所を境にしようと取り決めた。フィレンツェは黒い雄鶏を空腹にさせておいたので早く鳴き、騎士はシエナのすぐ近くまで進めた——。協会はこの話を伝説 として紹介しています。史実として確かなのは、雄鶏が14世紀のキアンティ同盟の紋章で、1565年ごろにヴァザーリがヴェッキオ宮殿の天井画に描いた こと。また、アメリカではワイン大手のE.&J.ガロ社 と「ガッロ・ネーロ（黒い雄鶏）」の名をめぐる商標の係争がありました。
白ぶどうを「混ぜなければならなかった」時代
この産地の20世紀を理解する鍵は、白ぶどう です。
19世紀、リカーゾリ家のベッティーノ・リカーゾリ （のちのイタリア王国首相）がこの地の赤の造り方を研究し、サンジョヴェーゼを主体にカナイオーロと白ぶどうのマルヴァジーアを加える考え方を示したとされます。よく「サンジョヴェーゼ70%・カナイオーロ15%・マルヴァジーア15%」という比率が「リカーゾリの処方」として紹介されますが、よく引かれる1872年の書簡にこの数字は書かれておらず 、比率は後世に定式化されたものと見るのが慎重です。
問題は、この考え方が法律になった ことでした。
年 白ぶどう（トレッビアーノ、マルヴァジーア）の扱い
1967年（DOC） 10〜30%を混ぜることが義務 1984年（DOCG） 2〜5%に縮小（まだ義務） 1996年（独立DOCG） 任意に。サンジョヴェーゼ100%が解禁 2006年ヴィンテージ以降 白ぶどうの使用を禁止
白ぶどうを混ぜると、色は淡く、骨格は弱くなります。大量生産の時代にはそれでよかったのかもしれませんが、品質を求める造り手にとって、規定は足かせでした。そこで彼らは規定の外に出る ことを選びます。
アンティノリのティニャネッロ は、1970年に「キアンティ・クラシコ・リゼルヴァ ヴィニェート・ティニャネッロ」として出たあと、1971年ヴィンテージからテーブルワイン に切り替わり、1975年には白ぶどうを完全に外しました。モンテヴェルティーネのレ・ペルゴレ・トルテ は1977年から、フォントーディのフラッチャネッロ は1981年から、イゾーレ・エ・オレーナのチェッパレッロ は1980年から、サンジョヴェーゼだけで造られます。格付けの上では最下層のテーブルワインが、クラシコより高く売れる——いわゆるスーパータスカン の誕生です（詳しくは第56講「トスカーナ」 ）。
規定が1996年と2006年に造り手の側へ歩み寄ったあとも、フラッチャネッロ、チェッパレッロ、ペルカルロ、レ・ペルゴレ・トルテ、フォンタッローロ といった看板の多くは、いまもIGTのままです。一方で、フォントーディの単一畑ヴィーニャ・デル・ソルボのように、リゼルヴァからグラン・セレツィオーネへ移り、DOCGの頂点を担う例もあります。
トスカーナの土壌「ガレストロ」。泥灰質の頁岩が薄く割れたもので、水はけのよい石の多い土をつくる。キアンティ・クラシコの規定も、主な土壌のひとつに挙げている ／ Photo: “Galastro” by Davide, CC BY-SA 2.0 （Wikimedia Commons／3:2にトリミング・リサイズ） 規定を読む——三つの階層と、木樽の義務がないこと
現行の規定（2023年6月22日の省令による改正を反映したもの）の要点を整理します。
階層 最低熟成期間 アルコール その他の条件
アンナータ（通常品） —（収穫翌年の10月1日から出荷可） 12.0%以上 サンジョヴェーゼ80〜100% リゼルヴァ 24か月（うち瓶3か月以上） 12.5%以上 同上 グラン・セレツィオーネ 30か月（うち瓶3か月以上） 13.0%以上 瓶詰めする生産者自身が栽培した畑のぶどうのみ 。UGAを表示可
熟成期間は、収穫の翌年1月1日から数えます。畑についても、最大収量はヘクタールあたり7.5トン、1株あたり2キロ 、新しく植える畑はヘクタールあたり4,400株以上 、植えてから3年目にならないとDOCGのワインは造れない、といった条件があります。醸造と瓶詰めは原則として区域内で行わなければなりません。
グラン・セレツィオーネ には、2023年の改正でさらに条件が加わりました。サンジョヴェーゼの下限が90%に上がり 、残りの10%もコロリーノ、カナイオーロ、チリエジョーロ、マンモーロ、プニテッロ、マルヴァジーア・ネーラ、フォリア・トンダ、サンフォルテ という土着品種のリストに限られます 。つまりグラン・セレツィオーネからは、メルローやカベルネ・ソーヴィニヨンが締め出されることになります。適用は改正から5回目の収穫、すなわち2027年の収穫から です。
「熟成期間」は決めるが「容器」は決めない。 ここがこの規定のいちばん面白いところです。リゼルヴァの24か月も、グラン・セレツィオーネの30か月も、
樽で過ごせとは一言も書いていません 。規定が味わいとして書くのは、「ときに軽い木の香りを示すことがある」という一文だけ。同じトスカーナでも、
ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ が「木樽で24か月以上」を義務づけているのとは対照的です。
伝統の大樽か、フレンチオークの小樽か、コンクリートか ——その選択が、同じ村の中でも造り手ごとに味を分けています（
第63講 ）。
フィアスコは、まだ「合法」。 藁で包んだ丸瓶
フィアスコ は、キャンティの代名詞でした。現行の規定は、ボルドー型の瓶のほかに
「トスカーナのフィアスコ」をアンナータに限って認めています 。リゼルヴァとグラン・セレツィオーネには使えません。栓は天然コルクに限られ、王冠などは0.25リットル以下の小瓶だけです。ラベルに「スペリオーレ」「ヴェッキオ」といった言葉を添えることは禁じられています。瓶の見分け方は
第41講「ラベルの読み方」 もあわせてどうぞ。
11のUGA——村の名前を、瓶に書く
2023年の改正のもうひとつの柱が、UGA（Unità Geografiche Aggiuntive＝追加地理単位） です。産地を11の小地区に分け、グラン・セレツィオーネのラベルに限って 、その名前を「Gran Selezione」の後ろに表示できるようにしました。文字の大きさは「Chianti Classico」を超えてはいけません。
UGA 範囲と、協会が説明する性格
サン・カッシャーノ 区域の最北。サン・カッシャーノのコムーネのうち区域内の部分。古い川が運んだ堆積土 が中心で、ラ・ロモラ付近にマチーニョ（砂岩）が現れる サン・ドナート・イン・ポッジョ 西部。バルベリーノ・タヴァルネッレとポッジボンシの区域内部分 グレーヴェ グレーヴェのコムーネを4分割したうちの中心部 モンテフィオラッレ グレーヴェのコムーネ内の小地区（3年の猶予期間後に表示解禁） ラモーレ グレーヴェのコムーネ内。もっとも小さなUGA で平均標高約500メートル。土壌は石灰を含まない砂岩（マチーニョ）だけ で、東向きの段々畑に株仕立ての古い樹が残る（猶予期間後に解禁） パンツァーノ グレーヴェのコムーネ内。コンカ・ドーロの盆地を含む。東斜面は冷涼、西斜面は土っぽく厳格 なワインになる カステッリーナ コムーネの境界どおり。上部は石が多く、下部は深い粘土。村は平均して区域でもっとも寒い ラッダ コムーネの境界どおり。中央部の高地 ガイオーレ コムーネの境界どおり。谷状の地形でもっとも冷涼な場所のひとつ カステルヌオーヴォ・ベラルデンガ コムーネの東側。上部はアルベレーゼ（石灰岩）とマチーニョ、中部はシエナの凝灰岩と鮮新世の砂、南部は粘土と砂が中心で、クレーテ・セネージの粘土丘陵に接する ヴァリアッリ カステルヌオーヴォ・ベラルデンガのコムーネの西側（猶予期間後に解禁）
産地全体の土壌について、規定は砂岩、石灰質の泥灰土、粘土質の片岩（ガレストロ）、砂と礫 を主なものとして挙げています。「ラッダとガイオーレはガレストロ、カステルヌオーヴォはアルベレーゼ」といった教科書的な単純化を見かけますが、協会の各UGAの説明はもっと込み入っていて、ひとつの村の中でも標高と斜面で土が変わる というのが実際のところです。
最初にUGAを表示できたのは2021年ヴィンテージ のグラン・セレツィオーネでした。ラモーレ、モンテフィオラッレ、ヴァリアッリの3地区は、改正の発効から3年の猶予期間を経て解禁されます。この期間中に「グレーヴェ」「カステルヌオーヴォ・ベラルデンガ」の名を使った生産者には、そのまま旧来の名を使い続ける選択肢も残されています。村の名前で選ぶ時代 は、まだ始まったばかりです。
キアンティの丘の典型的な風景。畑とオリーブと森が入り組み、丘の上に館と糸杉が立つ。区域の大半は森と集落で、畑は丘の斜面に点在する ／ Photo: “Quintessential Chianti” by Davide Taviani, CC BY 3.0 （Wikimedia Commons／3:2にトリミング・リサイズ） 近年のヴィンテージ
毎年2月、協会はフィレンツェで新しいヴィンテージの試飲会「キアンティ・クラシコ・コレクション」 を開いています。2026年は223の出展者が、2024年のアンナータと2023年のリゼルヴァ、グラン・セレツィオーネを披露しました。報道と評論から、近年の年の性格をまとめます。
2024年 ：冷涼で雨が多く、収穫は10月下旬までかかった。香りが高く軽快で生き生きとしているが、骨格に欠けるものもある。生産量は30万5,000ヘクトリットルと回復2023年 ：8月に40℃に達する猛暑と、べと病による減収（生産量20万ヘクトリットル）。甘い印象で飲みやすい一方、ときに新鮮さに欠ける2022年 ：記録的な暑さと、記録的に少ない降水2021年 ：力強さとバランス、骨格を兼ね備えた年。デキャンタ誌は多くのワインに10〜15年の熟成力を見込む2019年と2020年 ：デキャンタ誌は、2019年のほうがより精緻で長命と評価
暑い年と冷涼な年が交互に来る、気候変動 の時代らしい並びです。ヴィンテージの読み方は第29講 で扱っています。
選び方と、食卓
日本の店頭でキアンティ・クラシコを選ぶときは、次の三段で考えると迷いません。
まず、瓶の首の黒い雄鶏を確かめる 雄鶏があればキアンティ・クラシコ。広域の「キャンティ」「キャンティ・ルフィナ」などとは別物です。価格帯も一段違います次に、階層を選ぶ 普段の食卓ならアンナータ（3,000〜5,500円）。肉料理や記念日にはリゼルヴァ（5,000〜7,500円）。村や畑の個性を知りたければグラン・セレツィオーネ（9,000円前後から）。ラベルにUGA名 があれば、その村の性格を意識して飲んでみてください最後に、造り手の「看板IGT」と比べる 同じ造り手のクラシコと、規定の外で造るフラッチャネッロやフォンタッローロのようなIGTを並べると、20世紀の規則と造り手のせめぎ合い を舌で確かめられます
料理は、トスカーナの食卓そのもの。炭火で焼く骨付きの牛のビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ 、猪のラグーを絡めたパッパルデッレ 、パンと野菜の煮込みリボッリータ 、羊乳のペコリーノ 。日本の食卓なら、トマトソースのパスタ やミートソース、焼き鳥のタレ、すき焼きにも寄り添います。サンジョヴェーゼの高い酸が、トマトの酸味と脂の重さをリセットしてくれる ——それが、この赤が「食事のワイン」と呼ばれる理由です。品種の性格は品種図鑑「サンジョヴェーゼ」 、産地の基礎は産地ガイド「キャンティ」 でどうぞ。
主要生産者と作風 ※各ドメーヌの作風は一般的な評価に基づく傾向です。キュヴェやヴィンテージにより表情は変わります。
12世紀からの城と、「鉄の男爵」の家 バローネ・リカーゾリ（ブローリオ城） Barone Ricasoli ／ Castello di Brolio ガイオーレのブローリオ城 は1141年からリカーゾリ家 の所有と伝えられる、産地の歴史そのもののような家です。19世紀にイタリア王国の首相も務めたベッティーノ・リカーゾリ が、この地の赤の造り方を研究したことで知られます。敷地は約1,200ヘクタール、畑は約240ヘクタールで、19種類の土壌 を区別していると公式は説明します。1993年からフランチェスコ・リカーゾリが率い、グラン・セレツィオーネはカステッロ・ディ・ブローリオ、コッレディラ、ロンチコーネ、チェーニプリモ と、区画ごとに造り分けています。「イタリア最古のワイナリー」という言い方は宣伝文句として受け取るのが無難です。
単一畑とアートの丘 カステッロ・ディ・アマ Castello di Ama 1976年 、ローマの4家族がガイオーレの丘の集落アマに興した家。1982年 に醸造家・栽培家のマルコ・パッランティ が加わり、1988年からはロレンツァ・セバスティ が経営を担います。パッランティは2006〜2012年に協会の会長を務め、グラン・セレツィオーネの創設に関わりました。畑は標高430〜520メートルに約75ヘクタール。ベッラヴィスタ（1978年初ヴィンテージ）、サン・ロレンツォ（1982年）、ラ・カズッチャ（1985年） と、早くから畑ごとの瓶詰めに取り組んだことで知られ、メルロー100%のラッパリータ も看板です。敷地には現代美術の作品が点在します。
パンツァーノの「黄金の盆地」 フォントーディ Fontodi ／ マネッティ家 1968年 から、テラコッタ職人の家系であるマネッティ家 が営む家。パンツァーノの南向きの盆地コンカ・ドーロ（黄金の盆地） に、220ヘクタールの敷地と100ヘクタールを超える有機認証の畑を持ちます。当主ジョヴァンニ・マネッティ は現在の協会会長。サンジョヴェーゼ100%のフラッチャネッロ・デッラ・ピエーヴェ （1981年から）はIGTで出され、単一畑ヴィーニャ・デル・ソルボ （1985年から）はかつてのリゼルヴァからグラン・セレツィオーネへ移りました。凝縮と気品を両立させた、パンツァーノの基準 と評されます。
南の端、カステルヌオーヴォ・ベラルデンガ フェルシナ Fèlsina 産地の南東の端、カステルヌオーヴォ・ベラルデンガ にある家。1966年 にドメニコ・ポッジャーリが取得し、1970年代末に娘婿のジュゼッペ・マッツォコリン が加わって方向を定めました。単一畑のランチャ と、サンジョヴェーゼ100%のIGTフォンタッローロ は、どちらも1983年 から。南部らしい温かみのある果実に、しっかりした骨格を備えた作風で、日本では通常品「ベラルデンガ」が3,000円台で手に取りやすい一本です。
「チェッパレッロ」の家、2022年の売却 イゾーレ・エ・オレーナ Isole e Olena 西部サン・ドナート・イン・ポッジョ で1956年 からデ・マルキ家が営み、パオロ・デ・マルキ が1978年に初ヴィンテージを手がけました。サンジョヴェーゼ100%のチェッパレッロ （1980年から）は、クラシコの規定がまだ白ぶどうの混醸を求めていた時代に「サンジョヴェーゼだけで何ができるか」を示した一本として語られます。2022年6月 、ビオンディ・サンティ も所有する仏EPI社 （クリストファー・デクール）に売却されました。
「レ・ペルゴレ・トルテ」と、規定の外の道 モンテヴェルティーネ Montevertine ／ マネッティ家（ラッダ） 1967年 にセルジオ・マネッティがラッダの農家を買い、1971年 に最初のワインを出した家（パンツァーノのフォントーディとは別の家です）。1977年 に初ヴィンテージを迎えたレ・ペルゴレ・トルテ は、この地域でサンジョヴェーゼ100%を貫いた最初期の一本で、バリック12か月と大樽12か月を経て出荷されます。規定に縛られない道を選び、看板をIGTで出し続けていることで知られ、「規定の外から、この土地のサンジョヴェーゼの純粋さを守った家」 として敬意を集めます。
中世の村ごと、ワイナリー カステッロ・ディ・ヴォルパイア Castello di Volpaia ラッダの北、標高の高い中世の城塞集落ヴォルパイア が、そのまま醸造所になっている家。1966年 にラッファエッロ・スティアンティが取得し、1972年に娘夫婦（夫はカルロ・マスケローニ）へ託されたとされます。畑は約60ヘクタールで、2000年から有機栽培への転換 を始めました。村の建物の地下や教会跡に醸造設備を収めた姿は産地でも独特。冷涼なラッダらしい、香り高く引き締まった作風 と評されます。
ガイオーレ南端の修道院跡 サン・ジュスト・ア・レンテンナーノ San Giusto a Rentennano ガイオーレの南端、かつての修道院を本拠とする家で、1914年 から婚姻を通じてマルティーニ・ディ・チガーラ家が所有しています。畑は約31ヘクタール、2006年から有機認証 。サンジョヴェーゼ100%のIGTペルカルロ は1983年が初ヴィンテージで、力強さと熟成力を兼ね備えた、ガイオーレのサンジョヴェーゼの精髄 と評されます。通常のクラシコにも、この家の実直さがよく表れています。
11世紀の修道院と、1846年からの家 バディア・ア・コルティブォーノ Badia a Coltibuono ／ ストゥッキ・プリネッティ家 ガイオーレの森の中、名前のとおり修道院（バディア） を本拠とする家。1846年 からストゥッキ・プリネッティ家が営み、1985年 からロベルト・ストゥッキ・プリネッティのもとで有機栽培への転換を進め、現在は64ヘクタールの有機の畑を持ちます。古いヴィンテージを蔵に残し続けてきたことでも知られ、派手さより、古典的なバランスと熟成で語る作風 です。
よくある質問 キアンティ・クラシコとはどんなワインですか？ イタリア・トスカーナ州のフィレンツェとシエナのあいだ、約7万1,800ヘクタールの丘陵地で造られる赤ワインのDOCGです。サンジョヴェーゼを80%以上使い、白ぶどうは使えません。DOCGに登録された畑はおよそ7,000〜7,200ヘクタール、協会の会員は482、年間の生産は3,500万〜3,800万本で、約160か国に出荷されています。瓶には黒い雄鶏のマークが義務づけられています。
「キャンティ」と「キアンティ・クラシコ」は何が違うのですか？ <strong>1996年から、別々のDOCGです。</strong> クラシコは18世紀に画定された歴史的な中心地域で、「クラシコ」の名は1932年に公的に認められました。広域の「キャンティ（Chianti DOCG）」はその周辺のずっと広い範囲で造られ、サンジョヴェーゼの下限や規定も異なります。クラシコの区域内では、広域キャンティのぶどうを植えることも造ることもできません。「キャンティの上級版がクラシコ」という理解は、歴史的には近くても制度上は正確ではありません。表記は日本では「キャンティ・クラシコ」も広く使われます。
黒い雄鶏のマークにはどんな意味がありますか？ 黒い雄鶏は、14世紀の軍事的な同盟「キアンティ同盟（Lega del Chianti）」の紋章に由来し、1565年ごろにはヴァザーリがフィレンツェのヴェッキオ宮殿の天井画に描いています。1924年5月14日、ラッダに33の生産者が集まって協会を設立し、この雄鶏を掲げました。現在の規定では、雄鶏はキアンティ・クラシコの<strong>唯一かつ必須の印</strong>です。なお「フィレンツェとシエナの騎士が雄鶏の鳴き声を合図に馬を走らせて境界を決めた」という有名な話は、協会自身が伝説として紹介しています。
アンナータ、リゼルヴァ、グラン・セレツィオーネの違いは？ 通常品のアンナータは、収穫翌年の10月1日から出荷でき、アルコールは12%以上。リゼルヴァは24か月以上（うち瓶で3か月以上）の熟成と12.5%以上。グラン・セレツィオーネは30か月以上（うち瓶で3か月以上）の熟成と13%以上に加え、<strong>ぶどうは瓶詰めする生産者自身が栽培した畑のものに限る</strong>という条件がつきます。2025年は、リゼルヴァとグラン・セレツィオーネを合わせて生産量の43%、売上の55.2%を占めました。
キアンティ・クラシコは樽で熟成しなければならないのですか？ いいえ。<strong>どの階層にも木樽での熟成義務はありません。</strong> 規定が求めるのは熟成の期間だけで、容器は問いません。規定の味わいの記述も「ときに軽い木の香りを示すことがある」という程度です。大樽、バリック、コンクリート、ステンレスと、造り手ごとに選択が分かれていて、そこがこの産地を飲み比べる面白さでもあります（樽の違いは第63講「樽とオーク完全編」で解説しています）。
昔は白ぶどうを混ぜていたというのは本当ですか？ 本当です。1967年のDOCの規定では、トレッビアーノやマルヴァジーアといった白ぶどうを<strong>10〜30%混ぜることが義務</strong>でした。1984年に2〜5%へ減り、1996年に任意となってサンジョヴェーゼ100%も認められ、2006年ヴィンテージからは白ぶどうの使用が禁じられています。規則が品質を求める造り手に追いつかなかったこの時代に、規定の外でサンジョヴェーゼ主体の赤を造った動きが、いわゆる「スーパータスカン」につながりました。
「UGA」とは何ですか？ 「追加地理単位」と訳せる、産地内の11の小地区です（カステッリーナ、カステルヌオーヴォ・ベラルデンガ、ガイオーレ、グレーヴェ、ラモーレ、モンテフィオラッレ、パンツァーノ、ラッダ、サン・カッシャーノ、サン・ドナート・イン・ポッジョ、ヴァリアッリ）。2023年の規定改正で導入され、<strong>グラン・セレツィオーネのラベルにだけ</strong>表示できます。ラモーレ、モンテフィオラッレ、ヴァリアッリの3地区は、3年の猶予期間を経てから表示が解禁される仕組みです。
キャンティといえば藁で包んだ丸い瓶ですが、今も使われていますか？ 規定上は<strong>通常品のアンナータに限って</strong>、藁苞のトスカーナの丸瓶「フィアスコ」を使うことが認められています。リゼルヴァとグラン・セレツィオーネには使えません。ただ、品質を重んじる造り手の多くは早い時期にボルドー型の瓶へ移っており、店頭のキアンティ・クラシコでフィアスコを見かけることはまれです。
日本ではいくらくらいで買えますか？ おすすめの一本は？ 2026年9月時点の実勢（税込）で、通常品のアンナータは3,000〜5,500円（ブローリオ、アンティノリ「ペッポリ」、フォンテルートリ、フェルシナ「ベラルデンガ」が3,000円台、アマやフォントーディは4,700〜5,500円前後）。リゼルヴァは5,000〜7,500円、グラン・セレツィオーネは9,000〜1万2,000円が中心で、単一畑のものは2万〜4万円台です。最初の一本なら、同じ造り手のアンナータとグラン・セレツィオーネを並べると、規定の違いが味の違いとしてよくわかります。
最終更新: 2026-09-15 ／ 編集: Vinotier編集部
