第63講「樽とオーク」の最後に、こう予告しました——この産地の規定には、どの階層にも木樽の義務がない、と。
熟成の期間は決めるが、容器は決めない。白ぶどうを混ぜることを、かつては義務にし、いまは禁じている。規則そのものが、この半世紀のあいだに大きく向きを変えてきた産地です。黒い雄鶏の丘を、制度と歴史と造り手の三つの面から歩きます。
フィレンツェとシエナのあいだ
産地は、北のフィレンツェと南のシエナにはさまれた丘陵地です。規定が定める範囲は約7万1,800ヘクタール（フィレンツェ県3万400ヘクタール、シエナ県4万1,400ヘクタール）。といっても、その多くは森とオリーブ畑と集落で、ぶどう畑はおよそ1万ヘクタール、そのうちDOCGとして登録されているのは約7,000〜7,200ヘクタールです。
区域にまるごと含まれるのは、カステッリーナ・イン・キアンティ、ガイオーレ・イン・キアンティ、グレーヴェ・イン・キアンティ、ラッダ・イン・キアンティの4つのコムーネ。バルベリーノ・タヴァルネッレ、カステルヌオーヴォ・ベラルデンガ、ポッジボンシ、サン・カッシャーノ・イン・ヴァル・ディ・ペーザの4つは一部だけが入ります。
協会の会員は482で、そのうち345が自社のラベルで瓶詰めしています。区域内の生産者の96%以上が加盟しているので、協会はほぼ産地そのものと言えます。年産は3,500万〜3,800万本。2025年の出荷先はアメリカ37%、イタリア国内19%、カナダ12%で、北米だけでほぼ半分です。日本は2024年の数字で2%でした。
1716年の布告と、「クラシコ」の名
この土地の赤ワインの歴史は、文書の上では1398年までさかのぼります。「キアンティ」という地名とワインが結びついて記録された、最初期の例です。
決定的なのは1716年9月24日。トスカーナ大公コジモ3世が布告を出し、上質なワインの産地としてキアンティ、ポミーノ、カルミニャーノ、ヴァルダルノ・ディ・ソプラの4地域の境界を定めました。このとき「キアンティ」として画定された範囲が、ほぼ今日のクラシコの区域にあたります。産地を法で線引きした例として、トカイやポルトガルのドウロと並んで、世界でもっとも早いもののひとつに数えられます。
その後、「キャンティ」の名は人気とともにトスカーナの広い範囲へ広がっていきます。そこで元の地域の生産者たちは、自分たちのワインを区別しようとしました。
- 1924年5月14日 ラッダに33の生産者が集まり、協会を設立。14世紀のキアンティ同盟の紋章だった黒い雄鶏を掲げる
- 1932年 省令で、元の地域に「クラシコ（Classico）」の名が公的に認められる
- 1967年 キャンティとしてDOCに（白ぶどうの混醸が義務の時代）
- 1984年 キャンティとしてDOCGに
- 1996年8月5日 省令でキアンティ・クラシコが独立したDOCGとなり、広域キャンティと完全に分かれる
- 2005年5月14日 1987年から二つに分かれていた協会の組織が再統合され、雄鶏が産地全体の象徴に
白ぶどうを「混ぜなければならなかった」時代
この産地の20世紀を理解する鍵は、白ぶどうです。
19世紀、リカーゾリ家のベッティーノ・リカーゾリ（のちのイタリア王国首相）がこの地の赤の造り方を研究し、サンジョヴェーゼを主体にカナイオーロと白ぶどうのマルヴァジーアを加える考え方を示したとされます。よく「サンジョヴェーゼ70%・カナイオーロ15%・マルヴァジーア15%」という比率が「リカーゾリの処方」として紹介されますが、よく引かれる1872年の書簡にこの数字は書かれておらず、比率は後世に定式化されたものと見るのが慎重です。
問題は、この考え方が法律になったことでした。
| 年 | 白ぶどう（トレッビアーノ、マルヴァジーア）の扱い |
|---|---|
| 1967年（DOC） | 10〜30%を混ぜることが義務 |
| 1984年（DOCG） | 2〜5%に縮小（まだ義務） |
| 1996年（独立DOCG） | 任意に。サンジョヴェーゼ100%が解禁 |
| 2006年ヴィンテージ以降 | 白ぶどうの使用を禁止 |
白ぶどうを混ぜると、色は淡く、骨格は弱くなります。大量生産の時代にはそれでよかったのかもしれませんが、品質を求める造り手にとって、規定は足かせでした。そこで彼らは規定の外に出ることを選びます。
アンティノリのティニャネッロは、1970年に「キアンティ・クラシコ・リゼルヴァ ヴィニェート・ティニャネッロ」として出たあと、1971年ヴィンテージからテーブルワインに切り替わり、1975年には白ぶどうを完全に外しました。モンテヴェルティーネのレ・ペルゴレ・トルテは1977年から、フォントーディのフラッチャネッロは1981年から、イゾーレ・エ・オレーナのチェッパレッロは1980年から、サンジョヴェーゼだけで造られます。格付けの上では最下層のテーブルワインが、クラシコより高く売れる——いわゆるスーパータスカンの誕生です（詳しくは第56講「トスカーナ」）。
規定が1996年と2006年に造り手の側へ歩み寄ったあとも、フラッチャネッロ、チェッパレッロ、ペルカルロ、レ・ペルゴレ・トルテ、フォンタッローロといった看板の多くは、いまもIGTのままです。一方で、フォントーディの単一畑ヴィーニャ・デル・ソルボのように、リゼルヴァからグラン・セレツィオーネへ移り、DOCGの頂点を担う例もあります。
規定を読む——三つの階層と、木樽の義務がないこと
現行の規定（2023年6月22日の省令による改正を反映したもの）の要点を整理します。
| 階層 | 最低熟成期間 | アルコール | その他の条件 |
|---|---|---|---|
| アンナータ（通常品） | —（収穫翌年の10月1日から出荷可） | 12.0%以上 | サンジョヴェーゼ80〜100% |
| リゼルヴァ | 24か月（うち瓶3か月以上） | 12.5%以上 | 同上 |
| グラン・セレツィオーネ | 30か月（うち瓶3か月以上） | 13.0%以上 | 瓶詰めする生産者自身が栽培した畑のぶどうのみ。UGAを表示可 |
熟成期間は、収穫の翌年1月1日から数えます。畑についても、最大収量はヘクタールあたり7.5トン、1株あたり2キロ、新しく植える畑はヘクタールあたり4,400株以上、植えてから3年目にならないとDOCGのワインは造れない、といった条件があります。醸造と瓶詰めは原則として区域内で行わなければなりません。
グラン・セレツィオーネには、2023年の改正でさらに条件が加わりました。サンジョヴェーゼの下限が90%に上がり、残りの10%もコロリーノ、カナイオーロ、チリエジョーロ、マンモーロ、プニテッロ、マルヴァジーア・ネーラ、フォリア・トンダ、サンフォルテという土着品種のリストに限られます。つまりグラン・セレツィオーネからは、メルローやカベルネ・ソーヴィニヨンが締め出されることになります。適用は改正から5回目の収穫、すなわち2027年の収穫からです。
11のUGA——村の名前を、瓶に書く
2023年の改正のもうひとつの柱が、UGA（Unità Geografiche Aggiuntive＝追加地理単位）です。産地を11の小地区に分け、グラン・セレツィオーネのラベルに限って、その名前を「Gran Selezione」の後ろに表示できるようにしました。文字の大きさは「Chianti Classico」を超えてはいけません。
| UGA | 範囲と、協会が説明する性格 |
|---|---|
| サン・カッシャーノ | 区域の最北。サン・カッシャーノのコムーネのうち区域内の部分。古い川が運んだ堆積土が中心で、ラ・ロモラ付近にマチーニョ（砂岩）が現れる |
| サン・ドナート・イン・ポッジョ | 西部。バルベリーノ・タヴァルネッレとポッジボンシの区域内部分 |
| グレーヴェ | グレーヴェのコムーネを4分割したうちの中心部 |
| モンテフィオラッレ | グレーヴェのコムーネ内の小地区（3年の猶予期間後に表示解禁） |
| ラモーレ | グレーヴェのコムーネ内。もっとも小さなUGAで平均標高約500メートル。土壌は石灰を含まない砂岩（マチーニョ）だけで、東向きの段々畑に株仕立ての古い樹が残る（猶予期間後に解禁） |
| パンツァーノ | グレーヴェのコムーネ内。コンカ・ドーロの盆地を含む。東斜面は冷涼、西斜面は土っぽく厳格なワインになる |
| カステッリーナ | コムーネの境界どおり。上部は石が多く、下部は深い粘土。村は平均して区域でもっとも寒い |
| ラッダ | コムーネの境界どおり。中央部の高地 |
| ガイオーレ | コムーネの境界どおり。谷状の地形でもっとも冷涼な場所のひとつ |
| カステルヌオーヴォ・ベラルデンガ | コムーネの東側。上部はアルベレーゼ（石灰岩）とマチーニョ、中部はシエナの凝灰岩と鮮新世の砂、南部は粘土と砂が中心で、クレーテ・セネージの粘土丘陵に接する |
| ヴァリアッリ | カステルヌオーヴォ・ベラルデンガのコムーネの西側（猶予期間後に解禁） |
産地全体の土壌について、規定は砂岩、石灰質の泥灰土、粘土質の片岩（ガレストロ）、砂と礫を主なものとして挙げています。「ラッダとガイオーレはガレストロ、カステルヌオーヴォはアルベレーゼ」といった教科書的な単純化を見かけますが、協会の各UGAの説明はもっと込み入っていて、ひとつの村の中でも標高と斜面で土が変わるというのが実際のところです。
最初にUGAを表示できたのは2021年ヴィンテージのグラン・セレツィオーネでした。ラモーレ、モンテフィオラッレ、ヴァリアッリの3地区は、改正の発効から3年の猶予期間を経て解禁されます。この期間中に「グレーヴェ」「カステルヌオーヴォ・ベラルデンガ」の名を使った生産者には、そのまま旧来の名を使い続ける選択肢も残されています。村の名前で選ぶ時代は、まだ始まったばかりです。
近年のヴィンテージ
毎年2月、協会はフィレンツェで新しいヴィンテージの試飲会「キアンティ・クラシコ・コレクション」を開いています。2026年は223の出展者が、2024年のアンナータと2023年のリゼルヴァ、グラン・セレツィオーネを披露しました。報道と評論から、近年の年の性格をまとめます。
- 2024年：冷涼で雨が多く、収穫は10月下旬までかかった。香りが高く軽快で生き生きとしているが、骨格に欠けるものもある。生産量は30万5,000ヘクトリットルと回復
- 2023年：8月に40℃に達する猛暑と、べと病による減収（生産量20万ヘクトリットル）。甘い印象で飲みやすい一方、ときに新鮮さに欠ける
- 2022年：記録的な暑さと、記録的に少ない降水
- 2021年：力強さとバランス、骨格を兼ね備えた年。デキャンタ誌は多くのワインに10〜15年の熟成力を見込む
- 2019年と2020年：デキャンタ誌は、2019年のほうがより精緻で長命と評価
暑い年と冷涼な年が交互に来る、気候変動の時代らしい並びです。ヴィンテージの読み方は第29講で扱っています。
選び方と、食卓
日本の店頭でキアンティ・クラシコを選ぶときは、次の三段で考えると迷いません。
- まず、瓶の首の黒い雄鶏を確かめる 雄鶏があればキアンティ・クラシコ。広域の「キャンティ」「キャンティ・ルフィナ」などとは別物です。価格帯も一段違います
- 次に、階層を選ぶ 普段の食卓ならアンナータ（3,000〜5,500円）。肉料理や記念日にはリゼルヴァ（5,000〜7,500円）。村や畑の個性を知りたければグラン・セレツィオーネ（9,000円前後から）。ラベルにUGA名があれば、その村の性格を意識して飲んでみてください
- 最後に、造り手の「看板IGT」と比べる 同じ造り手のクラシコと、規定の外で造るフラッチャネッロやフォンタッローロのようなIGTを並べると、20世紀の規則と造り手のせめぎ合いを舌で確かめられます
料理は、トスカーナの食卓そのもの。炭火で焼く骨付きの牛のビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ、猪のラグーを絡めたパッパルデッレ、パンと野菜の煮込みリボッリータ、羊乳のペコリーノ。日本の食卓なら、トマトソースのパスタやミートソース、焼き鳥のタレ、すき焼きにも寄り添います。サンジョヴェーゼの高い酸が、トマトの酸味と脂の重さをリセットしてくれる——それが、この赤が「食事のワイン」と呼ばれる理由です。品種の性格は品種図鑑「サンジョヴェーゼ」、産地の基礎は産地ガイド「キャンティ」でどうぞ。
