アメリカ東部のワイン完全編

もう一つのアメリカThe other America — east of the Rockies

「アメリカワイン」と言われて思い浮かぶのは、たいていカリフォルニアの乾いた谷でしょう。第12講でナパとソノマを、第28講でオレゴンとワシントンを歩きました。どちらも西海岸です。第58講は、その反対側——大陸の東の端へ渡ります。ニューヨーク州とヴァージニア州を軸にした、アメリカ東部のワインです。

気候の前提が、まるで違います。西海岸は地中海性気候で、生育期に雨がほとんど降らない。東部は大陸性かつ湿潤で、夏に雨が降り、冬に凍る。ヴァージニアの年降水量は約40インチ（1,000ミリ前後）で、しかも降るのは真夏です。ニューヨーク州の内陸部では、冬の寒波でぶどうの芽が枯れます。ヨーロッパ系のぶどう（Vitis vinifera）にとって、これは二重の拷問でした。夏は病気、冬は凍害。だから東部のワインづくりは、三百年にわたる失敗の歴史から始まります。

そして面白いのは、この三層が地理的にきれいに住み分けていることです。ニューヨーク州ぶどう・ワイン財団が2024年に13年ぶりに実施した全州調査の数字を並べると、州の姿が一目で見えます。

※ニューヨーク州ぶどう・ワイン財団「2024 Vineyard Report」の自己申告面積に基づくAVA別構成比。

西の端のエリー湖畔はほぼアメリカ系＝ジュースの産地。中央のフィンガー・レイクスは三層が拮抗。東の海沿いのロングアイランドはほぼ純粋なヴィニフェラ。北の寒冷地は耐寒ハイブリッド。ニューヨーク州は一つの産地ではなく、気候の勾配に沿って三種類の農業が並んでいる州なのです。州のワイナリー数は同調査で513軒（2013年の285軒から13年で約1.8倍）。ただし「全米何位か」は数え方で割れており、財団自身は「カリフォルニア、ワシントンに次ぐ第3位」、州当局は近年「第2位」と言っています。ぶどう生産量で数えればジュース用コンコードが効いて上位に来る——という事情です。

フィンガー・レイクス——氷河湖とリースリングFinger Lakes — glacial lakes and Riesling

ニューヨーク州の中央部、細長い湖が指のように十一本並ぶ土地。フィンガー・レイクスAVA（1982年9月1日認定）は、東部でいちばん名の知られたワイン産地であり、2025年にはワイン・エンスージアスト誌の年間アメリカ産地賞に選ばれています。

ここでの主役は湖です。氷河が削った谷は驚くほど深く、セネカ湖は最大水深634フィート、湖底は海面下618フィート。これほどの水量は巨大な蓄熱体として働き、冬に急激に冷えません。過去100年でセネカ湖が全面凍結したのはごく数回だけです。この湖水効果（lake effect）が、①冬の凍害の閾値を下回らせない ②春先の冷たい水で萌芽を遅らせ晩霜を避ける ③秋に夏の熱を返して初霜を遅らせる——という三段構えで畑を守ります。生育期間はフィンガー・レイクス全体で190〜205日。緯度だけ見れば北海道より北なのに、ヨーロッパ系ぶどうが実るのは、この湖のおかげです。

看板品種はリースリング。2024年調査で、フィンガー・レイクスのリースリングは832エーカー、AVA内の15%を占め、しかも州内リースリングの90%がここに集中しています。高い酸を保ったまま緩やかに熟し、ヴィニフェラのなかでは相対的に寒さに強い——冷涼で大陸性の気候に、これほど噛み合う品種はありません。第11講のドイツと似た論理がここでも働いています。

フルニエとフランク——二人の移民が起こした革命

この産地にヴィニフェラが根づいたのは、そう昔のことではありません。19世紀の商業栽培は1829年のアメリカ系品種に始まり、20世紀半ばまで「東部でヨーロッパ系は無理」が定説でした。それを覆したのが、二人の移民です。

1. 1951年、ウクライナから一人の博士が渡米するドクター・コンスタンティン・フランク（1899-1985）。1930年にオデッサで葡萄栽培学の博士号を取得し、学位論文のテーマは耐凍性と凍害の克服、ぶどうの覆土——まさに寒冷地でヴィニフェラを育てるための専門家でした。翌1952年、コーネル大学のジュネーヴ農業試験場に着任します。
2. 1953年、フランス語で通じ合った試験場のセミナーで、ゴールドシール社の社長シャルル・フルニエと出会います。フルニエはフランス人。二人ともフランス語を話せたため、フランクは初めて自分の理論を詳細に説明できました。翌1954年、フルニエは年俸1,800ドルでフランクを雇います。目的はただ一つ、ヴィニフェラ・プログラムの開発でした。
3. 台木を、60種類以上試す凍害に耐える組み合わせを探し、アメリカ自生種、ケベック産の系統、湖畔の森の個体まで動員して接ぎ木を重ねました。1960年、ゴールドシールが最初のヴィニフェラ・ワインをリリース。1962年、フランクは自身の Vinifera Wine Cellars をケウカ湖畔に設立します。

ここで一つ、丁寧に書いておきたいことがあります。フランクはしばしば「東部で初めてヨーロッパ系品種を植えた人」と紹介されますが、それは正確ではありません。ヴィニフェラは植民地時代から東部で繰り返し植えられ、そのたびに病害と凍害で失敗してきました。フランクの功績は「初めて植えた」ことではなく、ヴィニフェラを商業的に成立させた最初の人物であること。そしてプログラムを立ち上げ、資金を出し、彼を雇ったのはフルニエだったことも忘れずにおきたい。ウクライナ人の栽培学者とフランス人の醸造家、二人の出会いが東部のワインを変えたのです。

もう一つ、産業を変えたのは法律でした。1976年6月4日の「ニューヨーク州ファームワイナリー法」です。それ以前、小規模農家は自社生産量の5%までしか自ら販売できず、免許料も高額でした。つまり「畑でワインを造って、その場で売る」ことが事実上できなかった。新法は年産5万ガロン以下の生産者に免許を創設し、試飲室での直接販売を解禁します。当時14〜20軒だった州のワイナリーは、2024年に513軒。約30倍です。ただし先例はあり、ペンシルヴェニア州が1968年にほぼ同じ枠組みの法律を作っていました。ニューヨークが「最初」ではなく、「最大の産地で成功したがゆえに全米へ波及した」というのが正しい理解です。

ロングアイランド——海に囲まれたボルドーLong Island — a maritime Bordeaux

同じニューヨーク州でも、ニューヨーク市の東へ細長く伸びる島は、まったく別の産地です。ロングアイランドAVA（2001年）と、その中のノース・フォーク（1986年）、ハンプトンズ（1985年）。ここでの主役はボルドー系品種で、栽培面積の96%がヴィニフェラ。フィンガー・レイクスとは完全に別の農業です。

理由は三つあります。第一に気候。三方を海に囲まれ、無霜期間は204日（ノース・フォークで195〜201日）。冬の平均気温は内陸のウェストチェスター郡より2.5°F高く、年降水量42インチは周辺で最も少ない。フィンガー・レイクスでは熟しきらないボルドー系が、ここでは完熟に達します。第二に土壌。氷河が残したヘイヴン=リヴァーヘッド砂質ロームは深く排水がよく、湿潤な東海岸で根腐れと過剰な樹勢を抑えます。栽培コンサルタントのリチャード・スマート博士が「世界で見てきたなかで最良のぶどう土壌のひとつ」と評したのはこの土です。第三に収穫のタイミング——メルローとカベルネ・フランはカベルネ・ソーヴィニヨンより早熟で、9月以降のハリケーンシーズンを避けられます。

※2024年調査の自己申告面積（AVA計868エーカー）。衛星実測では1,987エーカー。生産者は57社。

始まりは1973年。アレックスとルイーザのハーグレイヴ夫妻が、カッチョーグに20世紀のロングアイランド初の商業ヴィニフェラ畑を拓きました。コーネル大学のジョン・トムキンズ教授の助言で品種と場所を決めたと記録されています。なお「ロングアイランドで最初にぶどうを植えた人」ではありません——1963年にジョン・ウィッカムが生食用ぶどうの栽培に成功しており、そちらが先行例です。半世紀で57社。ハンプトンズ側は大西洋の影響でさらに冷涼・多霧で、ノース・フォークより軽やかなスタイルになります。

ヴァージニア——失敗の二百年と、二つの答えVirginia — Cabernet Franc & Petit Manseng

南へ下って、ヴァージニア州。ここにはアメリカワイン史上もっとも有名な失敗があります。トマス・ジェファーソンのモンティチェロのぶどう畑です。

ジェファーソンはワインを愛し、フランスから品種を取り寄せ、1774年から1816年のあいだに7回も植え直しました。1807年には欧州24品種・287本を植えています。しかし——モンティチェロ財団自身がこう書いています。「ジェファーソンはおそらく一度もモンティチェロのワインを造らなかった」。繰り返される植え直しは「ぶどう栽培との、慢性的で敗色濃厚な格闘」を示しており、彼は「真剣なワイン醸造家というより、植物の収集家であり実験者だった」と。当時、ブラックロットとフィロキセラの防除法が確立するまで、ヴィニフェラ栽培は事実上不可能だったのです。彼をアメリカワインの「父」と呼ぶのは事実に反します——その称号にふさわしいのは、オハイオでカタウバを成功させたニコラス・ロングワースでしょう。ジェファーソンは最初の卓越した唱道者であって、成功した栽培家ではありませんでした。第43講で見たワインの歴史のなかでも、屈指の切ない一章です。

湿気という敵

二百年後のいまも、敵は同じです。ヴァージニアの年降水量は約40インチ、しかも夏の夜が高温多湿。ヴァージニア工科大学の資料は「暖かく湿った夜がべと病発生の引き金になる」とし、防除はシーズン前半で10〜14日ごとの散布、実務では「2週間、または降雨2インチで再散布」が目安とされます。さらにハリケーン。2024年はヘリーンが襲来し、多くの畑が未熟なまま前倒し収穫を強いられ、果実損失の55.7%が天候由来でした。2025年は記録上3番目に暑く2番目に雨が多い年で、中部ヴァージニアは5月だけで12.5インチ（平年4.7インチ）の雨が降っています。

では、何を植えるのか。ヴァージニアが二百年かけてたどり着いた答えは、二つの品種に集約されます。

プティ・マンサンの穂木がどこから来たかも、この講にふさわしい話です。1987年、ニューヨーク州立農業試験場（ジュネーヴ）から取り寄せられました。フィンガー・レイクスとヴァージニアは、一本の細い線でつながっているのです。

州の栽培面積は2024年で4,164エーカー、うち83.8%がヴィニフェラ。ニューヨーク州の約7分の1の規模ですが、ニューヨークの大半はジュース用コンコードですから、「ワイン用ぶどう」で比べれば差はずっと小さい。品種順位はカベルネ・フラン、シャルドネ、メルロー、プティ・ヴェルド、ヴィオニエ、カベルネ・ソーヴィニヨン、プティ・マンサンと続きます。なお州は2011年にヴィオニエをシグネチャー品種に指定しましたが、ヴィンテージ変動の大きさと雨への弱さから業界は事実上そこから離れました。現在の州公式は「ヴィオニエ、カベルネ・フラン、プティ・ヴェルド」の三つを並記しています。

もう一つ、東部が世界のワインに残した最大の贈り物にも触れておきましょう。フィロキセラ禍です。1863年にフランスで始まった壊滅は、北米原産のぶどうを台木に使うことで克服されました——が、「東海岸のぶどうがヨーロッパを救った」というよくある要約は、少し不正確です。東部一帯に広く自生するのは V. riparia だけ。V. rupestris はミズーリ〜アーカンソーのオザーク高原、V. berlandieri はテキサス中部の石灰質山地に固有です。1887年、フランスのピエール・ヴィアラがテキサスまで足を延ばしたのは、コニャックとシャンパーニュの石灰岩土壌でアメリカ台木が育たないという「第二の危機」を解くためでした。案内したのは、のちに勲章を受けるテキサスの育種家 T.V.マンソン。いまSO4やコベール5BBと呼ばれる台木の半分は、テキサスの乾いた石灰岩からやって来ています。

買い方と、飲み方Buying & drinking — from Tokyo

ここまで読んで「面白そうだが、日本では手に入らないだろう」と思われたかもしれません。ところが——ニューヨーク州のワインだけは、日本に専門のインポーターがあります。

ニューヨーク州産に特化した輸入元が存在し、ドクター・コンスタンティン・フランク、ヘルマン・J・ヴィーマー、アンソニー・ロード、ラモロー・ランディングといったフィンガー・レイクスの主要生産者と、ロングアイランドのヴルファー・エステートなどを扱っています。ニューヨークワイン＆グレープ財団の日本語版サイトにインポーター一覧が公開されているほどで、プロモーションは現在も動いています。

※日本のオンラインショップで確認できた税込価格の範囲。在庫と為替で変動します。

最初の一本は、フィンガー・レイクスの辛口リースリングで決まりでしょう。5,000円前後で、この産地の芯にあるものがそのまま入っています。飲むときのコツは二つ。冷やしすぎないこと——辛口リースリングは11℃前後、冷蔵庫から出して10分ほど置いた温度が、酸とミネラルのバランスが最も見える帯です（第26講）。そして甘辛を確かめてから合わせること。この産地は同じ生産者が甘辛を撃ち分けるので、ラベルの Dry / Semi-dry を必ず見てください。

合わせる料理は、リースリングの得意分野がそのまま使えます。白身魚、豚肉、そして香辛料の効いたタイ料理や中華——酸と（わずかな）糖が辛味を受け止められる数少ないワインです（中華とのペアリング）。ヴァージニアのカベルネ・フランが手に入る機会があれば、16〜18℃で。ロワールのシノンを思い浮かべながら飲むと、湿った気候が同じ品種に何をさせるのかが見えてきます。

よくある質問Frequently asked

湖と、湿気と、二百年Lakes, humidity, and two centuries

第58講の持ち帰りを一言で。アメリカ東部のワインは、気候という制約への回答の集積です。フィンガー・レイクスの答えは「氷河湖のそばに植えて、リースリングを育てる」。ロングアイランドの答えは「海に守られた砂地で、早熟なボルドー系を穫り切る」。ヴァージニアの答えは「厚い皮と緩い房を持つカベルネ・フランと、腐らないプティ・マンサン」。どれも、雨と寒さが先に問いを立て、人があとから答えた形をしています。

そして、その二百年の失敗こそが世界のワインを救いました。フィロキセラ禍を終わらせたのは北米の野生ぶどうであり、いま世界中のヴィニフェラは、その根の上に立っています。東部は「遅れてきた産地」ではなく、「先に病気と付き合ってきた産地」なのです。

次の一本。 フィンガー・レイクスの辛口リースリングを一本。できれば、同じ産地のSemi-dryももう一本並べてみてください。同じ畑・同じ品種で、残糖だけが違う二本。糖が少し入るだけで酸の見え方がどう変わるか——これは教科書を十ページ読むより早く身につきます。予算が許すなら、三本目にモーゼルの辛口リースリングを加えると、大陸と大陸の距離が一気に縮みます。

次回はテーマ編へ。この講で何度も顔を出した「畑での一年」を正面から扱います——剪定から萌芽、開花、ヴェレゾン、そして収穫まで。仕立ての選び方、キャノピー・マネジメント、病害との付き合い方、そして「良いぶどうは畑で決まる」という言葉の中身を、季節を追って歩きます。