リオハ

エブロ川に沿って、東西に約100キロ。谷の幅は最も広いところで約40キロ。この細長い流域が、スペインで最初に原産地呼称を得て、最初に最上級の格付けへ昇った産地——リオハです。

ブルゴーニュのような畑の階層も、ボルドーのようなシャトーの格付けも、リオハは持ちませんでした。代わりにこの産地が拠りどころにしたのは、時間です。どれだけ樽に入れ、どれだけ瓶で寝かせたか。それだけを基準に階段を作り、その階段の名前——クリアンサ、レセルバ、グラン・レセルバ——を世界の共通語にしてしまった。ワインの格付けとしては、かなり異例の発明でした。

一つの谷に、三つの気候

リオハは行政的にひとつの地域ではありません。144の自治体にまたがり、その内訳はラ・リオハ州が118、バスク州アラバ県が18、ナバラ州が8。つまり三つの自治州にまたがるDOCaです。畑の総面積は約6万6千ヘクタール、区画数は11万を超え、一区画あたりの平均はわずか0.58ヘクタール。所有はきわめて細かく分散しています。

そのうえで、産地は三つのサブゾーンに分かれます。

標高差も大きく、高いところでは700〜900メートル級に達します（公式資料のあいだでも数字に幅があります）。同じ「リオハ」の名で括られていても、涼しく繊細なアラベサの畑と、暑く力強いオリエンタルの畑では、育つぶどうの表情がまるで違うわけです。

なおリオハ・オリエンタルは、2018年まで「リオハ・バハ（低いリオハ）」と呼ばれていました。「バハ」という語が品質の低さを連想させるとして改称されたもので、推進者のなかにはアルバロ・パラシオスやテルモ・ロドリゲスといった造り手の名が挙がります。地名の変更が、そのまま産地の自己認識の変化を映しています。

テンプラニーリョ八割という、一枚岩

規約書が認めている黒ぶどうは、わずか5品種です。テンプラニーリョ、ガルナッチャ、グラシアーノ、マスエロ、マトゥラナ・ティンタ。白は9品種で、ビウラ（マカベオ）を筆頭に、マルバシア、ガルナッチャ・ブランカ、テンプラニーリョ・ブランコ、マトゥラナ・ブランカ、そしてシャルドネやソーヴィニヨン・ブランといった国際品種も含まれます。

作付の実態は、さらに単純です。

畑全体で見ればテンプラニーリョだけで約80%。黒ぶどうが全体の90.7%を占め、白は9.3%にすぎません。アラバ県に至ってはテンプラニーリョ比率が96%という、ほとんど単一品種地帯です（品種図鑑: テンプラニーリョ）。

ちなみにマスエロは、カリニェナ（フランスのカリニャン）と同じ品種です。ただし規約書に載る正式名称は「マスエロ」のみ。ラベルで見かけたときに戸惑わないよう、覚えておくと便利です。

白で近時おもしろいのは、テンプラニーリョ・ブランコが白ぶどうの第2位（12.9%）まで伸びていること。1988年にリオハで見つかった自然突然変異で、いわばこの産地固有の新顔です。

クリアンサ、レセルバ、グラン・レセルバ

リオハの中核はここです。規約書が定めているのは、以下のとおり。

樽は225リットルのバリカと定められ、オークチップなど木片の使用は醸造・熟成ともに全面禁止です。ここは厳格に運用されています。

一方で、しばしば誤解されているのが「リオハ＝アメリカンオーク」は規定ではないという点。規約書は「オーク（roble）」としか書いておらず、産地の指定は一切ありません。アメリカ材が広く使われてきたのは、フランス材が高価だったのに対し、旧植民地から板材を安く潤沢に調達できたという経済的な理由が大きい。バニラやココナッツを思わせるあの香りは、規則ではなく慣習の産物だったわけです（用語: 樽熟成）。

もうひとつ整理しておきたいのが「ホーベン（Joven）」。法的に保護された伝統的表記は上の3つだけで、ホーベンは含まれません。規約書に出てくる “joven” は味わいの記述の見出しにすぎず、規制委員会は現在、熟成規定を持たない層を「ヘネリコ（Genérico）」と呼んでいます（統計上の呼称は「熟成なし」）。日本語の解説では今も「ホーベン」が4段階目のように書かれがちですが、正確には通称です。

なお、この三段階が公式カテゴリーとして保証されたのは1980年のこと。世界中でこれほど有名な仕組みが、実は半世紀に満たない歴史しか持たないというのは、少し意外かもしれません。

「リオハ＝グラン・レセルバ」という、大きな誤解

ここで、この産地についての通念をひとつ壊しておきます。

2024年の出荷実績（全体で約240万ヘクトリットル）を、カテゴリー別に分けるとこうなります。

グラン・レセルバは、赤ワインの3%しかありません。リオハという名前から連想される「長く樽で寝かせた枯れた赤」は、実際にはごく少数派で、この産地の主力はクリアンサです。

輸出の数字も示唆的です。2024年の輸出単価は、量が最大の英国向けが1リットルあたり3.86ユーロ、ドイツが4.07ユーロなのに対し、米国は6.88ユーロ。「リオハは安い」という印象は、主に英国向けに大量流通する低価格帯が作ったものであって、カテゴリーによる価格差の大きさこそがこの産地の実態です。

アロの駅前に、老舗が集まった理由

リオハの近代史を語るとき、決まって出てくるのが「フィロキセラで壊滅したボルドーの生産者がリオハへ移住し、技術を伝えた」という物語です。ただしこれは、かなり整理が必要な話です。

まず年代を並べてみます。アラバ県議会がオー・メドックのシャトー・ラネッサンからカーヴ責任者ジャン・カディッシュ・ピノーを招いたのは1862年。いっぽう、ボルドーでフィロキセラが確認されたのは1869年です。つまりボルドー式の導入は、フィロキセラの結果ではありません。さらに遡れば、1780年代には聖職者マヌエル・キンターノがボルドーで学び、除梗・亜硫酸・225リットルの樽・澱引きといった技術を持ち帰っています（当時は設備投資の重さと町ごとの公定価格制のために普及しませんでした）。

では、フランス人は来なかったのか。来ました。ただし主体は生産者ではなく買付商（ネゴシアン）で、リオハの色濃い赤を樽で買い付け、フランスへ送るのが本業でした。背景にあったのは、フィロキセラより先に1850年代からフランスを襲っていたオイディウム（うどんこ病）による供給不足。フィロキセラは引き金というより加速装置だったわけです。

彼らが集まったのが、アロのバリオ・デ・ラ・エスタシオン（駅前地区）でした。1863年8月30日、トゥデラ＝ビルバオ線が全線開通し（「アロ＝ビルバオ線」という路線は存在しません）、アロに駅ができる。その駅は市街から離れた低地に置かれましたが、そこは地下カーヴ（カラード）を掘るのに適した地質で、熟成条件が良かった。輸送と熟成、その両方に都合がよかったことが、この一角に老舗を集めた物理的な理由です。

現在この地区を構成するのは7つのボデガ——ロペス・デ・エレディア（1877）、CVNE（1879）、ゴメス・クルサード（1886）、ラ・リオハ・アルタ（1890）、ボデガス・ビルバイナス（1901）、ムガ（1932）、ロダ（1987）。百年ボデガがこれほど密集した地区は世界に例がないと、地区自身が謳っています。ロペス・デ・エレディアがフランス商人アルマン・エフの旧施設の上に建てられたように、フランス人の痕跡は建物として残りました。

その商人たちが去ったのは、1892年の仏西通商条約の失効と保護主義への転換、フランス側の畑の復興、そして1899年6月にリオハ自身がフィロキセラを確認したこと——この三つが重なったためです。

2017年、リオハが畑を語りはじめた

熟成期間で格付けするという仕組みは、リオハを世界に広めた一方で、批判も呼びました。「樽に入れた月数は、その畑がどこにあるかを何も語らない」という指摘です。

1980年代後半から1990年代にかけて、この不満は具体的な形を取ります。1986年のバロン・デ・チレルを皮切りに、熟成カテゴリーを名乗らない「署名ワイン（ビノ・デ・アウトール）」が次々に登場し、低収量・遅摘み・新しいフレンチオークによるアルタ・エクスプレシオン（高い表現）と呼ばれる濃密な作風が台頭しました。2015年12月には、アルタディがDOCaリオハそのものを離脱します。「数百ユーロの自社ワインと、スーパーの2ユーロのワインが同じ公式シールを共有するのは受け入れられない」という趣旨の主張でした。

そして2017年、リオハは応えます。導入されたのが、次の地理的な表記です。

さらに2018年には高品質スパークリング（Espumoso de Calidad de Rioja）も制度化されました。伝統方式が必須で、澱と接触したまま最低15か月、レセルバは24か月、グラン・アニャーダは36か月。搾汁歩留まりは62L/100kgと通常より厳しく設定されています（第13講 スパークリング大全）。

つまり現在のリオハで起きているのは、もはや「伝統派 対 現代派」ではなく、「熟成期間による格付け 対 産地による格付け」という別の対立です。2010年代以降は濃厚な新樽志向への反動も起き、ロペス・デ・エレディアのような長期樽熟の作風が国際的に再評価されている——という、ねじれた現在地にあります。

なお、リオハ・アラベサの一部が独自呼称「ビニェドス・デ・アラバ」の創設を求めていた運動は、2024年11月にバスク州高裁が無効を宣告し、2025年6月に最高裁が上告を却下して決着しました。英語圏の記事には「係争中」と書かれたものが今も残っていますが、法的にはすでに終わっています。

買い方と、飲み方

リオハの美点は、買った時点ですでに飲み頃に近いことです。クリアンサでも最低2年、レセルバなら3年、グラン・レセルバなら5年を蔵が引き受けてくれている。自分でセラーを持たなくても熟成した味わいに手が届く産地は、実はそう多くありません（第29講 ヴィンテージと熟成完全編）。

バローロやシャンベルタンと比べれば、価格もずいぶん穏やかです。日本の実勢でいうと、クリアンサは1,500〜2,600円あたりがボリュームゾーン、レセルバで2,500〜4,000円、グラン・レセルバでも4,000〜6,000円から探せます。5年寝かせた赤が5千円で買えるというのは、冷静に考えるとかなり異常な価格です（3,000円台のワインの選び方）。

そこから上は段が変わります。CVNEのインペリアル・グラン・レセルバで9千円〜1万円台、ムガのプラド・エネアやラ・リオハ・アルタの904で1万円台後半から2万円台。さらにロペス・デ・エレディアのトンドニア・グラン・レセルバやムリエタのカスティージョ・イガイになると4万〜5万円台で、ここまで来ると同じ熟成年数を持つ他産地の銘醸と肩を並べる水準です。なお上級キュヴェは正規の現行ヴィンテージと、市場に出ているバックヴィンテージで価格が一致しないことが多く、上の数字はいずれも2026年8月時点の目安として見てください（為替と在庫で動きます）。

選ぶときのコツを一つ。ラベルの裏に貼られた背ラベル（コントラエティケタ）を見てください。規制委員会が発行するこのラベルの色と表記で、クリアンサ／レセルバ／グラン・レセルバのどれかが判別できます。ラベルの読み方全般は第41講 ラベルの読み方完全編でまとめています。

飲むときは、若いクリアンサなら16度前後、グラン・レセルバはやや高めの17〜18度で。長く熟成したものは澱が出ていることが多いので、立てて休ませてから静かに注ぐのが安全です。合わせるなら、同郷のパエリアや生ハム、ラムの炭火焼き。樽由来のバニラ香と香ばしい焼き目は、驚くほど自然に噛み合います。

産地の全体像からたどるなら第14講 スペイン完全編を、リオハそのものの基礎は産地ガイド リオハをどうぞ。時間を売るという、この産地だけの流儀が見えてくるはずです。